《本草綱目》：“菘性冬晚凋，四時常見，有松之操，故曰菘。”菘即白菜，意思是白菜具有耐寒的特性，在冬天晚凋謝，其品格如同松樹一般堅韌，因此被稱為“菘”。霜降之后，白菜的味道最為鮮美，所以古人常用“秋末晚菘”來形容這個時節的白菜。白菜除不擇時地，易于生長之外，比之一般蔬菜，還相對高產，又便于儲存。

白菜味道清甜可人，淡而有味，口感柔嫩細脆，正如《菜羹賦》中說的“有自然之味”，而且營養價值高。富含易吸收的維生素和鈣，是老人小孩的補鈣佳品；包含的粗纖維能促進腸壁蠕動，增進食欲的同時利于排便，還有清熱解毒、止渴止咳的功效，有著“冬蔬一寶”的美稱，清代《本草綱目拾遺》中提到“白菜汁，甘溫無毒，解酒渴，利大小便，和中止嗽”。中醫學也認為，大白菜味甘，性平，有養胃利水、解熱除煩之效，可用于治療咳嗽多、咽喉腫痛等癥。食療家孟詵在他的《食療本草》中也有記述：“菘菜，治消渴，和羊肉甚美。其冬月作菹，煮作羹食之，能消宿食，下氣咳嗽。”不但說其味美，還發現了它的食療功效。

民間關于白菜的諺語有很多：“頭伏白菜，末伏蘿卜”“立冬白菜賽羊肉”“白菜蘿卜湯，益壽保健康”……就連母親都常把“百菜不如白菜”“冬日白菜美如肉”掛在嘴邊。我想，白菜除了能上得了皇家宴席，還有就是“樸素親民”。冬天，大地冰封、雪花飄飄時，眾多在春夏和秋季里爭奇斗艷、芬芳滿懷的蔬菜都銷聲匿跡了，唯有白菜長留餐桌，滋潤人們寡淡的味蕾，溫暖寒冬里的腸胃。

如果你仔細觀察，就會發現每棵白菜都努力把自己長成藝術杰作：白得無瑕的菜幫，綠如翡翠的菜葉，從幫到葉過渡得珠圓玉潤、渾然天成，絕非人間匠人所能為。也許正因為這樣，白菜才會被古往今來的藝術家所青睞。“白菘類羔豚，冒土出蹯掌。”作為超級吃貨的蘇軾被貶惠州期間，開墾田園，種植大白菜，親煮大白菜，認為大白菜的味道堪比羔羊肉和熊掌呢。國畫大師齊白石，一生鐘情于白菜，他常說：“白菜吃半年，大夫享清閑。”齊白石不僅喜歡吃白菜，更喜歡畫白菜。所以他筆下的白菜，洋溢著蓬勃的生命力和鮮活的生活氣息。著名文學家老舍，也對白菜有著深厚的情緣，他的作品中多處都提到白菜，如《駱駝祥子》：“虎妞已把午飯做好：餾的饅頭，熬白菜加肉丸子，一碟虎皮凍，一碟醬蘿卜。別的都已擺好，只有白菜在火上煨著，發出些極美的香味。”

百吃不厭的白菜，多吃了決不會倒胃口，更不要說“爛腸”了。用燉、炒、腌、拌、熗、熘、熬、燒、煎、燴、涮等方法，都可做成美味佳肴。生吃可涼拌菜心、酸辣白菜幫，開胃爽口；清炒小嫩白菜，配一撮肉絲，甜脆清香；燒湯可摻以木耳、粉絲、豆腐，更是細嫩滑爽；用白菜熬湯，食療養顏，享受清水白菜般平淡的生活，更是一種生命智慧；以白菜為餡的餃子、包子、餡餅、團子都很好吃；安徽皖北的“大白菜燒丸子”、東北的“栗子燒白菜”，都是名聞遐邇的名菜……

白菜的吃法中，我最鐘情的還是母親的腌白菜。秋末冬初天氣冷時，選一個暖和的大晴天，將挑出來的白菜從中間一分為二，放在太陽底下晾曬。把大缸搬出來洗干凈，燒一大鍋開水，把曬得略微發蔫的白菜放進開水里焯一下，撈出來置于冷水中使之變涼。接著，戴上手套，擠干水分，在缸底每鋪一層，就撒些鹽、花椒、紅辣椒絲、小茴香等佐料，如此反復，直到把缸塞滿且高出缸沿，最后放兩三塊大青石壓住，根據需要適時灌入涼開水。大概十多天以后，一缸酸爽可口的腌白菜就做成了。腌白菜的吃法多樣，可直接撕著吃、可涼拌、可熗炒，也可和肉類等其他蔬菜一塊炒著吃，可以說是最好的下飯菜了。

古人說：“大味必淡”。清淡，可說是蔬菜的通性；但唯有白菜之淡，淡得更純正，更接近水性之淡，這是白菜最寶貴的性格。正是這種品格，讓它宜濃宜淡，流瀉著脫俗風情；讓寧靜的生活浸染詩意，讓人們對它久亦不倦。尋常的白菜，營養著我們的肉體和精神，我們也要用善良和感恩的清泉，滋潤日漸浮躁的心靈、日漸粗糙的生活。（王帥）